Можно ли обрезать листья у перца. Выращивание перцев в зоне рискованного земледелия (часть 2)

Надо ли обрывать листья у перцев в теплице и как это делать правильно: инструкция для начинающих огородников

Как правильно формировать перцы в теплице, сколько листьев удалять и надо ли это делать – такие вопросы интересуют начинающих огородников. Мнения опытных дачников о целесообразности этой процедуры расходятся, поэтому рассмотрим вопрос с разных сторон, взвесив все аргументы за и против.

Чтобы не навредить растениям, научитесь обрывать листья у перцев правильно, следуя простейшей инструкции.

Надо ли обрывать листья у перца в теплице

Овощи, которые традиционно выращиваются в теплице – томаты и огурцы – принято пасынковать, т. е. обрезать у них часть листьев для увеличения урожая. Но подходит ли этот способ для перцев?

Изначально рассада перцев развивается в один стебель, но после он разветвляется. В междоузлиях образуется множество пасынков. Обрезка листьев, прищипка пустых побегов и лишних бутонов позволяют правильно сформировать куст.

Считается, что обрезка помогает перцам вырастить более крупные плоды, улучшает качество урожая. Делают ее, чтобы перчин было больше и созревали они раньше.

Аргументы за и против

Решительные аргументы за:

1. Перцы – светолюбивые растения. При избытке зеленой массы они страдают от недостатка освещения. Кусты с прореженной кроной более равномерно и качественно освещаются.
2. В теплице влажный микроклимат, поэтому желательно, чтобы растения хорошо проветривались. Это важно для профилактики болезней, вызываемых повышенной влажностью, особенно при густых посадках.
3. После удаления лишних листьев за перцами проще ухаживать: поливать, вносить удобрения, рыхлить почву между посадками.
4. Правильное формирование куста улучшает вкусовые качества плодов, способствует увеличению их количества.

Аргументы против:

1. Перец болезненно переносит обрезку листьев и пасынков. Рост куста замедляется.
2. Если лишние листья удалить слишком рано или в период болезни растения, оно остановится в развитии или даже погибнет.
3. Из-за удаления важных для плодоношения стеблей увеличится риск получить скудный урожай.
4. Некоторым огородникам кажется, что оголенный куст смотрится не эстетично.

Решение этого вопроса зависит от сорта перца, времени, которое вы готовы уделить уходу за ним, и количества ожидаемого урожая.

Как правильно удалять листья

Чтобы не причинить вред перцам, следуйте простой инструкции:

1. Когда завязи перцев сформированы, а плоды на нижних ветках уже начали достигать технической спелости, удаляйте все листья на основном стебле от земли до первой развилки.
2. Когда на развилке выше созреют плоды, удаляйте все листья, расположенные под ней, и обрежьте ветки, с которых уже снят весь урожай.

Необходимый инструмент

Подготовьте садовые ножницы или ручной секатор. Обязательно продезинфицируйте их, чтобы не занести инфекцию. Некоторые огородники не обрезают листья, а обламывают их вручную.

Разные методы

Удалять листья можно по-разному:

1. У высокорослых сортов дополнительно прищипывают все боковые побеги на каждой развилке после первого же бутона. Но один лист всегда оставляют. При правильном уходе взрослый куст достигнет 1-1,5 м в высоту и будет равномерно покрыт плодами.
2. У среднерослых сортов обрывают только коронный бутон и нижние листья до развилки.
3. Карликовые сорта нуждаются в незначительном прореживании листьев, чтобы плоды были открыты и проветривались. Если ваша цель – получить небольшой, но ранний урожай, сохраните коронный цветок и первые бутоны.

Каждый из методов правильный в зависимости от сорта перцев. Если сомневаетесь, сверьтесь с инструкцией на обратной стороне упаковки с семенами.

Нужно ли обрывать пасынки

Пасынки активно разрастаются из всех развилок и отбирают силу у побегов, на которых формируется основной урожай. Чтобы не допустить загущения, их удаляют.

Совет. Формируйте перец, сохраняя 2-3 стебля. Обрезайте лишние побеги выше первого листа в каждом новом разветвлении, оставляя 1-2 самые мощные ветки. Первый лист последующей развилки не трогайте. Он будет питать завязь.

Первые бутоны

При высадке в теплицу выращенная в горшочках рассада перцев уже имеет первые бутоны. У молодых перцев, до этого времени ограниченных пространством горшка, слабо развиты корни. После пересадки на постоянное место начнется активное наращивание корневой и листовой массы. Чтобы не мешать этому процессу, первые бутоны удаляют.

Самый ранний бутон на перце появляется в нижней развилке, над первым листом. Его называют коронным цветком и обычно советуют удалять сразу после высадки куста.

Если не успели сделать это на стадии цветения, обрывают уже развивающийся самый нижний плод. Растущий у самого основания, он будет вытягивать все соки куста. В результате перец будет растить только этот плод, а находящиеся выше не вызреют, будут мельчать или опадут.

Когда перец начинает бурно развиваться и цвести, на нем образуется много бутонов. Часть из них – пустоцветы, поэтому их обязательно выщипывать. Если этого не сделать, у растения не хватит сил для полноценного развития всех завязей. Плоды будут мелкие, жесткие, с тонкими стенками, созревать им придется дольше.

Совет. Рассчитывайте необходимое для полноценного развития количество листьев по формуле: 2 листа = 1 плод. Для получения урожая сочных, вкусных перцев оставляйте 12-15 бутонов на куст, остальное безжалостно удаляйте.

В каких случаях листья у перцев обрывать не стоит

Процедура обрывания листьев в некоторых случаях наносит вред:

1. Когда растения посажены очень редко или по одному. Без нижних листочков они пострадают от недостатка тени. В результате влага будет быстро испаряться, а почва у корней – пересыхать. Это снизит урожайность.
2. Когда растения ослаблены. Формирование куста показано только здоровым перцам, которые с легкостью перенесут эту процедуру.

Обрывать не рекомендуется, но все равно придется сделать, когда:

• нижние листья лежат на земле;
• они пожелтели;
• при посадке в открытый грунт часть листьев оказалась ниже уровня лунки.

Советы дачников со стажем

Бывалые огородники имеют разные точки зрения. Кто-то советует обязательно удалять листья и считает эту процедуру крайне важной. Для кого-то, наоборот, это пустая трата времени.

Мы подобрали советы, которые помогут получить гарантированно хороший урожай перцев:

1. Обрывайте листья на этапе созревания первых плодов. Делайте это постепенно, по два листика, начиная с самой нижней ветви. Когда урожай с нижних веток будет снят, начинайте обрывать листовые пластины, расположенные выше, а нижние ветки обрежьте.
2. Оптимальная густота посадки перцев в теплице – до 8 штук на 1 м².
3. Карликовым и низкорослым сортам не нужна обрезка, но для вентиляции на них обрывают бесплодные ветви и нижние листья.
4. В конце августа удалите верхушки перцев вместе со всеми листьями и новыми бутонами. В это время формирование новых завязей уже неактуально, они не успеют вызреть, поэтому избавьтесь от всех точек роста. Кусты должны отдать все силы, чтобы доспели сформированные ранее плоды.

Заключение

При выращивании перцев в теплице следуйте полученным советам и инструкциям. Существует достаточно аргументов за и против формирования, но только на собственном опыте вы поймете, нужно ли обрывать листья у перца. Экспериментируйте смелее, пробуйте разные сорта и методы ухода за ними. Хорошего урожая!

Как правильно формировать сладкий перец?

Сладкий перец – наш любимый овощ. Он не просто вкусный, он – кладезь витаминов, которых насчитывается до 30, а также других жизненно необходимых веществ. У перца сладкого есть замечательное свойство. Он сохраняет многие полезные качества в сухом и молотом виде и практически не теряет их при консервировании.

Сформированный куст перца овощного. © OakleyOriginals

Каждый огородник, выращивая овощи на своем участке, старается получить большой урожай и, не зная всех основ агрономии, часто затрачивает силы, время и средства неэффективно.

Пытаясь вырастить большой урожай, хозяин усиленно подкармливает растения, до изнеможения поливает, травит их, защищая от болезней и вредителей. Конечно, эти приемы дают положительные результаты, но есть способы, которые обеспечат высокий урожай при значительно меньших затратах средств, времени и здоровья. К такому приему относится формирование перечного куста, как формируют томаты, огурцы, кабачки и другие овощные культуры.

Всегда ли необходимо формирование перца сладкого?

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.

Для овощеводов, игнорирующих формирование куста перцев сладких, селекционеры предлагают сорта и гибриды, при выращивании которых можно обойтись без этого приема. В формировании не нуждаются следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

• Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
• Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, ОтеллоF1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Для низкорослых кустов (40-65 см) перца достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги. Высокорослые формируют большую вегетативную массу, отбирающую питательные вещества, необходимые растениям для развития плодов. Давайте попробуем разобраться, какие возможности упускает огородник, не используя прием формирования высокорослых сортов перца сладкого, значительно повышающий урожай витаминного продукта.

К высокорослым относятся перцы, кусты которых достигают высоты 100–200 см. Густо разросшаяся надземная масса создает идеальные условия для развития болезней и вредителей. Их обязательно нужно разредить, чтобы улучшить проветривание, освещение, питание. Поэтому все высокорослые сорта и гибриды перцев нуждаются в формировании кустов.

Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Формирование включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Загущенный куст перца овощного. © millworkman

Правила формирования сладкого перца в тепличной культуре

В ограниченном пространстве защищенного грунта только правильным формированием можно добиться повышения урожая и крупности плодов перца. В оптимальной тепличной среде куст будет пышно разрастаться в ущерб развитию генеративных органов. Как правило, в теплице культуру выращивают через рассаду.

Рассадный период

При самостоятельном выращивании рассады перца формирование куста начинают при достижении сеянцем 15-20 см высоты. Обычно на такой высоте стебель перцев начинает ветвиться, разделяясь на 2 веточки. В развилке разветвления появляется бутон, который может зацвести до пересадки в теплицу. Этот бутон называют коронным. Его обычно удаляют, чтобы дать возможность дальнейшему ветвлению куста перца. Каждая веточка будет формировать плоды и за этот счет увеличится общий урожай.

При самостоятельном получении семян перца коронный бутон оставляют на 1-2 кустах. Он формирует самые здоровые семена, которые используют для дальнейшего размножения.

Формирование куста сладкого перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

Схема метода формирования куста перца в два стебля. © Natalya

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные). Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1,0-1,2 м. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в нижерасположенные завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На несформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и плодиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

Сформированный в два стебля куст перца. © harry

Формирование куста сладкого перца в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта — 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.

Таким образом, формирование перца, своевременное удаление, прищипывание и обрезка помогут получить более высокий и качественный урожай любимых перцев.

Основные проблемы при выращивании перца

Уход за перцами в течение вегетации

Подвязка перцев

Формирование перцев

Увы, в условиях Урала и подобных ему рассчитывать на урожай на многочисленных пасынках не приходиться. Поэтому нижние слабые пасынки следует удалять, причем чем раньше, тем лучше. Часть сильных верхних пасынков нужно оставить, но вот их количество зависит от обстоятельств: чем больше светового пространства и чем дольше до конца сезона, тем больше пасынков можно оставить. Будьте предельно аккуратны в процессе подвязки перца, учитывайте необыкновенную хрупкость его побегов. Одно неверное движение – и часть прекрасного куста окажется у вас в руках.

Обрезка листьев и части побегов перцев

К сожалению, несмотря на все меры предосторожности, каждый год часть побегов растений из-за густоты посадки и появления конденсата на листьях заболевает серой гнилью. Заболевшие плоды и части побегов нужно тщательно вырезать до здорового места и отправлять в костер.

Подкормки перцев

Все названные мной выше гибриды перцев относятся к так называемым гибридам интенсивного типа. Это означает, что они требуют дробного внесения повышенных доз удобрений и при этом радуют нас огромным урожаем. Дробное внесение удобрений осуществляется через серию непрерывных подкормок. Первые четыре недели после посадки растениям обычно хватает заблаговременно внесенных в почву удобрений. А вот потом, спустя месяц, следует приступить к регулярным подкормкам, и при этом не лениться. Задержка всего лишь с одной калийной подкормкой может привести к тому, что часть цветов пожелтеет и опадет. Вначале я провожу подкормки 1 раз в две недели, а начиная с середины июня начинаю подкармливать уже 1 раз в неделю. Итак, привожу примерную схему подкормок.

Покармливая сульфатом натрия, нужно помнить, что при солнечной погоде его требуется меньше, а при сырой и пасмурной – больше. Поэтому дозу удобрения при плохой погоде лучше увеличить: вместо 1 столовой ложки положить 2 столовые ложки на ведро

Первая – подкормить азофоской или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами; затем следует полить почву навозной жижей;

• вторая – рассыпать суперфосфат и золу;
• третья – провести подкормку сульфатом калия (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды);
• четвертая – провести подкормку удобрением магбор (предварительно развести 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды);
• пятая – подкормить азофоской или любым другим комплексным удобрением, просто рассыпая его горстями между кустами; полить почву навозной жижей.

Удобрения сульфат калия и магбор можно смешивать в одном ведре воды

Затем каждую неделю следует поочередно проводить подкормки золой или сульфатом калия (предварительно разводя 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды). А раз в три недели добавлять к этой смеси удобрение магбор (предварительно разводя 1 ст. ложку удобрения в 1 ведре воды). Дополнительных подкормок фосфором обычно в наших условиях я не провожу. Кроме того, в течение всей вегетации растений очень хорошо проводить внекорневые подкормки. В качестве наилучшего для этой цели, с моей точки зрения (я учитываю его цену и результативность), считаю препарат “Новый идеал” (1 крышечка на 1 литр воды). Стоит заметить, что можно обойтись и без утомительных подкормок, если вместо традиционных удобрений перейти на удобрения длительного действия. Примером таких удобрений являются АПИОНы, производимые в России. Достаточно положить при высадке рассады перца по одному пакетику удобрения (достаточно взять марку 30) под каждый кустик (на глубину 10 см), и тогда весь сезон вместо подкормок вы можете только поливать перец, и урожай будет отменный. Я два года назад перешла на данный вид удобрений и не могу нарадоваться, потому что все стало гораздо проще.

Препарат “Фитоферм” абсолютно безопасен: он крайне быстро разлагается. Уже через два часа, согласно инструкции, Вы можете собирать плоды. (Правда лично я собираю плоды перед опрыскиванием)

Основные проблемы при выращивании перца

При выращивании перца следует помнить о двух важных моментах.

1. Растения перца требовательны к влажности почвы. Эта культура не переносит даже кратковременного ее пересыхания. Поэтому поливать перец приходится 1-2 раза в неделю очень теплой водой (25. 30°С), расходуя 1-2 литра воды на растение. В то же время недопустимо переувлажнение как почвы, так и воздуха. При повышенной влажности воздуха пыльца становится нежизнеспособной. В результате ни опыления, ни завязывания плодов не происходит. Поэтому, с одной стороны, полив желательно проводить в утренние часы, т.е. до распускания цветов. А с другой стороны, крайне важно обеспечить максимально возможное проветривание парника. Недопустимо появление конденсата на растениях! За этим нужно крайне тщательно следить.

2. Очень часто в момент плодоношения перец становится жертвой тли. Прекрасно понимаете, что никакими химическими препаратами, например, всем известным “Интавиром”, опрыскивание проводить уже нельзя. На помощь может прийти препарат “Фитоверм”. Правда, может потребоваться до трех опрыскиваний, чтобы окончательно избавиться от этого злостного вредителя.

Почему плоды не завязываются?

Причин, почему пыльца оказывается стерильной и в результате не происходит опыления цветов, масса. Назову основные из них:

• резкие перепады температур;
• дождливая и холодная погода;
• недостаток света;
• недостаток калия или бора;
• наличие конденсата, приводящее к повышению влажности пыльцы;
• температура выше 30°С, ведущая к полной стерильности пыльцы.

Естественно, встает законный вопрос, что же делать? Гибриды перца, растущие на большом слое биотоплива, почва под которыми покрыта большим слоем мульчи в виде листового опада, а также обрабатываемые препаратом “Иммуноцитофит” и стимуляторами роста, перестают резко реагировать на первые два фактора. Хотя, конечно, не может быть и речи о том, чтобы не закрыть в одну из ночей парник с перцем. В этом вопросе лучше перестраховаться. Ночь всегда должна быть теплой. Наличие третьего фактора может полностью вас лишить урожая. Мораль одна: выбирать для парника с перцем наиболее освещенную территорию на участке. Что касается четвертого фактора, то тут все в ваших руках. Будете регулярно проводить подкормки или перейдете на АПИОНы, и у вас не будет соответствующих проблем. Негативное влияние пятого фактора можно лишь частично снизить, ежедневно интенсивно проветривая парник. Естественно, что во время дождя у вас должна быть открыта лишь одна боковая сторона, а при холодной ветреной погоде полотнище пленки следует открыть до половины.

Последний фактор, увы, изменить мы с вами не в силах.

Препараты “Гибберсиб” и “Завязь” обеспечат практически полное опыление в любых погодных условиях

Однако существует иной способ резко повысить степень завязываемости плодов: регулярно опрыскивать растения соответствующими препаратами. Начиная с момента цветения перца необходимо один раз в две недели проводить опрыскивания стимулятором плодообразования (препараты “Гибберсиб”, “Завязь” или “Бутон”).

Поговорим о настроении растений

Перец, как известно всем, явно теплолюбивая культура. Находясь в наших, прямо скажем, неблагоприятных условиях, растения перца испытывают постоянные стрессы, которые снижают их жизнестойкость, делают более подверженными всевозможным заболеваниям. Иными словами, “настроение” растений ухудшается, несмотря на все наши с вами усилия (вспомните себя, когда на улице слякоть, а к вам привязался еще противный грипп и т.д.). Единственный способ – это снятие стресса, которое осуществляется за счет опрыскивание растений особыми стимуляторами. Стимуляторов на сегодняшний день достаточно много. Они имеют разный спектр действия, но, так или иначе, приводят к повышению настроения растений, а в результате к их более быстрому развитию и интенсивному плодоношению.

Какие препараты выбрать стимуляции развития перцев?

1. С целью стимуляции развития растений примерно 2-3 раза за сезон стоит их опрыскать стимуляторами роста: “Эпин” или “Силк”.

2. Кроме того, для сокращения сроков созревания, увеличения сопротивляемости растений болезням и повышения энергии роста стоит применять гуматы как в корневых, так и во внекорневых подкормках, можно в чистом виде, можно в составе используемых удобрений.

Есть ли разница, когда и как собирать урожай перцев?

Очевидно, что весь собранный за один прием перец вы за раз не переработаете, а при хранении он очень любит загнивать. Чтобы снизить заболеваемость плодов, собирать его нужно совершенно сухим. Поэтому выберите подходящий день, хорошо проветрите парник и только после этого начинайте сбор. Хранить его следует, разложив в прохладном сухом помещении в невысоких коробках слоем не более двух перцев в высоту. Желательно слишком долго там не держать, а в течение трех недель пускать в переработку. Тот объем перца, который вы предпочитаете заморозить для зимнего фарширования, лучше, конечно, вообще не хранить, а сразу обработать и отправить в морозильную камеру.

Следует своевременно убирать плоды, не допуская их созревания, так как в этом случае не образуются новые завязи. Дожидаясь биологической спелости перца, вы лишаете себя солидной части урожая. Убирают крупные плоды, оставляя мелкие и средние. Собирать средние плоды также не имеет смысла, т.к. они горчат, и вообще их вкусовые качества оставляют желать лучшего.

Что касается вопроса: как собирать урожай, то на нем придется остановиться отдельно. Побеги перца чрезвычайно хрупки. Поэтому в процессе сбора следует не отламывать каждый плод, а обязательно срезать его ножницами. В противном случае вы рискуете переломать все ваши растения. Более того, возможно их загнивание в месте разломов.

Источники:

https://agronom.expert/posadka/ogorod/paslenovye/perets/nado-li-obryvat-listya.html
https://www.botanichka.ru/article/kak-pravilno-formirovat-sladkiy-perets/
https://www.floraprice.ru/articles/ogorod/uralskie-percy-ne-ustupyat-gollandskim-chast-2.html