Перец формирование куста в теплице видео. Как правильно формировать сладкий перец?

Формирование перца в теплице из поликарбоната

Существует несколько мнений по поводу формирования кроны сладкого перца. Одни считают, что заниматься пасынкованием нет смысла. Это верно, когда речь идет о сортах с низкорастущей кроной. В остальных случаях формирование перца в теплице из поликарбоната является залогом повышения урожайности.

Формирование перца в теплице из поликарбоната

Зачем нужна процедура пасынкования

Формировка куста в теплице является основополагающим фактором в:

• способности к плодоношению;
• скорости вызревания.

В средней полосе России и ее северных областях выращивание культуры возможно в тепличных условиях. В них пасынкование новых завязей позволяет сохранить уже имеющиеся. Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице позволяют перенаправлять силы растения на увеличение плодов или, наоборот, на их численность с уменьшением габаритов.

Формирование разных видов

Выращивание высокорослого сорта в тепличных условиях невозможно без грамотной обрезки кроны и подвязывания ветвей к шпалерам. Среднерослые сорта будут удовлетворены обрезкой нижнего яруса отростков и веточек без завязей. Так можно помочь растению направить силы на формирование плодов. Перец не будет растрачивать сок на бесперспективные ветки, а вентилируемость кроны улучшится, что является профилактикой грибковых заболеваний.

Необходимость пасынкования определяется высотой кустарников. Процесс обрезки перца проводят только на определенных сортах, вне зависимости от места произрастания.

• Раннеспелые разновидности созревают уже на 100-й день после пикировки рассады.
• Среднеспелые — за 135 дней.
• Позднеспелые — за 145-160 суток.

Низкорослые или карликовые виды в агроформировании кроны не нуждаются. У низких кустарников бесперспективные побеги довольно слабые и не играют роли в подпитке растения питательными веществами. Формировать крону нужно, только когда рассада высажена слишком плотно. Густая посадка влечет за собой уплотнение ботвы и замедлит развитие растений.

Процесс формирования кустов перца

Правильный уход за перцем и формирование куста в теплице из такого материала, как поликарбонат, являются основополагающими факторами получения богатого урожая. Формирование стебля зависит не только от сорта перца, но и от микроклимата в теплице.

Культура, выращиваемая на открытом участке или в неотапливаемом помещении, способна достигать 60 см в высоту, в отапливаемом помещении высота кустов значительно больше и плоды крупнее.

Чтобы правильно сформировать куст и не занести инфекцию, инструменты дезинфицируют после каждого экземпляра. Не всегда заболевания заметны сразу. Обрезку перца проводят, только если растения здоровы.

Формирование перца включает в себя целый ряд мероприятий. Все начинается со Схематического расположения кустов. Когда растения выбрасывают бутоны, проводят удаление коронной завязи или нескольких боковых. В процессе роста удаляют лишние побеги, листья. Когда сформирована крона и останется необходимое количество завязей, прищипывают скелетные ветки, чтобы обеспечить плодам необходимое питание.

Схематическое расположение рассады

Схема посадки изображена в рекомендационном описании к семенам. Схема зависит от наибольшей высоты, которую способен достигать куст. С расположением перечных насаждений определяются заранее. Так, низкорослый сорт не придется обрезать, если посадка будет выполнена в соответствии со всеми правилами.

Схема посадки, в зависимости от сорта:

• низкорослые экземпляры располагают на расстоянии 20-30 см друг от друга, на 1 кв. м приходится примерно 7 кустиков;
• среднерослые и высокорослые экземпляры размещают на расстоянии 35-40 см, на 1 кв. м придется около 5 кустиков.

Рассаде необходим солнечный свет

Для всех видов перца оставляют расстояние между рядами в 60 см, чтобы иметь к растениям свободный доступ в любое время. Есть еще одна схема высадки, именуемая квадратно-гнездовой. Она является универсальной и подходит для всех видов. При таком расположении в почве выкапывают лунку 60х60 см. В нее помещают сразу 2 растения.

Посадку проводят в удобренную компостом почву. Семена сеют в общий горшок в марте. Земля для проращивания обязательно должна быть удобрена органикой. Когда ростки будут иметь 3 полноценных листа, их можно пикировать в отдельные торфяные емкости.

Рассаду максимально хорошо досвечивают около 12 часов в сутки. По завершении рассадного периода ростки пикируют в теплицу, соблюдая схему размещения.

Удаление бутонов и пасынкование

Коронной завязью является почка, образующаяся в начальной развилке на главном стволе. Перец имеет только главный ствол, ветвится при достижении высоты 20 см, в зависимости от сорта. Во время начала ветвления коронный бутон сразу же обрезают. Такой ход позволяет улучшить питание почек, находящихся выше развилки. Первую обрезку проводят, когда стебель достигнет 15 см в высоту.

Формировать куст начинают как можно раньше, в процессе развития стебля. На нем появляются боковые побеги. Удаляют не только не лишние побеги, но и часть цветов. Пасынками называют все побеги, которые формируются в пазухах листков. Именно их следует удалить.

На начальном стебле оставляют 2-3 побега. Оставляют самые крепкие, выпущенные из развилки, после удаления коронного бутона. Это будут побеги первого порядка, которые еще именуют скелетными. На каждой скелетной ветке появляются свои побеги, которые также прищипывают. Все процедуры проводят по одному принципу: оставляют сильные толстые побеги, слабые удаляют.

Чтобы получить крупные плоды, на кустах оставляют от 15 до 25 завязей в зависимости от сорта. Когда проводят удаление побега, на стебле оставляют 1 лист: именно он обеспечивает питание завязи.

Обрезка листьев и ростков

Главный стебель выпускает листья и побеги ниже точки прищипывания. Их сразу удаляют. Удаляют листву, затеняющую свет завязям и потребляющую лишние соки. Куст постоянно осматривают на наличие поврежденных, нездоровых листков. Их тоже удаляют.

Когда первая партия плодов достигает технической спелости, под кустами удаляют листки. За один раз удаляют не более 2. Так поступаем со всеми плодами. Ближе к концу сезона, не позже, чем за 45 дней до полной уборки урожая, прекращают манипуляции с прищипыванием. Строго запрещено удалять все листья сразу, иначе кустик погибнет.

Формирование скелетной части

Если все сделано правильно и на кусте осталось нужное количество плодов, заботятся об их питании. Для начала прекращают почкообразование. Такой ход позволяет рационально распределить силы растения.

Последнюю обрезку проводят за 45 дней до полной уборки урожая. Обрезают все верхушки скелетных веток. В этот момент происходит активное формирование и созревание плодов. Прищипывание точек роста скелетных веток позволяет направить соки на обеспечение питательными веществами уже имеющихся плодов.

Как формировать перец

Опытные овощеводы считают формирование сладкого перца необходимым приемом для повышения урожая и крупности плодов. Начинающие практически его не используют, считая, что и без формирования куста перец даст большой урожай, если обеспечить тепло, освещение, полив и подкормки.
Формирование перца – это не одноразовое обрезание вегетативных побегов или прищипывание листьев. Оно включает несколько приемов и проводится в несколько этапов.

Формирование перца

Грамотно сформированный куст перчика порадует хозяина пышным видом и богатым аппетитным урожаем.

Процесс формирования перчика зависит от особенностей его сорта:

• На высокорослых сортах делается прищипывание и обрезка лишних побегов.
• Для среднерослых сортов перца формирование будет заключаться в удалении нижних и бесплодных боковых побегов. Это улучшит освещение растений и циркуляцию воздуха.
• Низкорослые, карликовые виды перчика совершенно не нуждаются в формировании, они и так хороши. Либо достаточно вырезать слабые, бесплодные и растущие внутрь побеги.

Прищипывать лишние побеги следует очень осторожно, аккуратно и грамотно, с тщательным соблюдением всех правил:

1. Удаление цветочных коронных бутонов. Как только главный стебель растения достигнет роста в 20-25 см, он начинает ветвиться. На месте разветвлений образуется цветочный бутон. Именно его следует удалить как можно раньше, чтобы процесс ветвления протекал грамотно.
2. Прищипывание ненужных побегов. Идеальный перчик должен состоять из стебля и 2-3 сильных побегов, которые идут из развилки коронного бутона. Все остальные побеги, ветви целесообразно будет удалить. Удаляются они путем обрезания верхушки или точки роста.
3. Удаление лишних побегов и нижних листиков. В процессе выращивания перца в теплице периодически осматривайте своего питомца на предмет разрастания бесплодных (пустых) побегов. Их необходимо удалить. Чаще всего ненужные ветви образуются чуть ниже разветвления основного стебелька перца. На этом участке нам следует уничтожить и все листочки, которые затеняют посадку и ухудшают опыление.
4. Прищипывание скелетных веточек. Такую процедуру следует осуществить после сбора достаточного количества плодов, это ускорит вызревание остального урожая. Прищипывать следует все ростовые точки, расположенные на главных стеблях перчика. После процедуры рост перца прекращается, а вся энергия растения уходит на подпитывание созревающих плодов.

Какой перец не требует формирования

Не нужно формировать следующие низкорослые, слабоветвящиеся сорта перца и гибриды.

• Слабоветвящиеся сорта перца: Флорида, Баргузин, Тополин, Зодиак, Алеша Попович, Багратион, Лумина (Белозерка), Добряк, Виктория, Богатырь, Илья Муромец, Ласточка, Подарок Молдовы, Добрыня Никитич и другие.
• Слабоветвящиеся гибриды перца: Буратино F1, Клаудио F1, Отелло F1, Гудвин F1, Джемини F1, Максим F1, Меркурий F1 и другие.

Пасынкование перца в теплице

При перенесении в теплицу перец высаживают так, чтобы оставалась возможность увеличить объем куста на 2-3 ветки. Схема посадки сортов и гибридов с высокой кустистостью может быть 40-50х70-80, т.е. 2-5 или 3-6 штук на кв. м. Если кустистость средняя, то на кв. м высаживают от 6 до 8 кустов перца.

Формирование куста перца заключается в прищипывании, удалении лишних бесплодных побегов и обрезании. После посадки и приживления кусты осматривают, чтобы они были здоровыми и без вредителей. Бесплодные нижние побеги и листья, находящиеся на штамбе до первой развилки, удаляют, обеспечивая кустам нормальную вентиляцию и освещение.

Веточки перца, образовавшиеся после разветвления, называют боковыми. Это ветки первого порядка, или скелетные. Каждая боковая ветка вначале растет центральным стеблем, на котором есть листья. У основания черешков этих листьев (в пазухе) появляются побеги. Это пасынки. Их удаляют прищипыванием.

к содержанию ↑

Схема формирования перца в теплице

Центральная ветка перца первого порядка тоже ветвится на 2 побега. Это побеги второго порядка. Более сильный оставляют. Он считается скелетным и должен иметь силу поддерживать остальные, расположенные выше, побеги. На нем оставляют листья, бутоны или цветки/плоды. Второй побег второго порядка перца, как правило, слабее. Его прищипывают, оставляя плод и лист.

Скелетный побег 2-го порядка, в свою очередь, делится на 2 ветки. Это ветки 3-го порядка. С ними поступают также. Выделяют главный, или скелетный. Он нормально растет и развивается. В пазухах его листьев удаляют пасынки. Осматривают и убирают со штамба и скелетных ветвей пожелтевшие листья перца. Второй побег (более слабый) третьего порядка прищипывают над первой цветочной почкой. Обязательно оставляют лист, который будет обеспечивать питание завязи.

Такой же процесс проделывают на скелетном побеге первого порядка второй ветки (помните, первая развилка). Это формирование куста в 2 стебля. Если на штамбе перца оставить не один, а 2 побега боковых, то скелетных ветвей первого порядка будет не 2, а 4. Одну удаляют. Остаются 3 стебля. Формируют по приведенной выше схеме.

Если перец намечено формировать стеблевым методом, необходимо заранее установить шпалеру так, чтобы каждый порядок ветвей был прикреплен к поперечному креплению. Масса растущих плодов может сломать хрупкие ветки. Не забывайте, осматривая куст перца, удалять побеги без цветков (жирующие, бесплодные). Не жалейте прищипывать один из побегов на развилке и обрывать старые желтые (не работающие) листья.

На каждом скелетном стебле 1-го, 2-го, 3-го и других порядков ниже разветвления появляются со временем листья и дополнительные побеги (стебли не остаются голыми, они обрастают листочками, побегами). Их нужно обязательно удалять, но постепенно. Не более 2-х листочков в день. Причем, в первую очередь, удаляют листья, которые затеняют завязи перца.

Эту операцию повторяют, пока кусты не достигнут потолка своего роста 1-1,2 метра. Обрезают верхушку, чтобы прекратить рост в высоту и перенаправить питательные вещества в расположенные ниже завязи и плоды. За 1,5 месяца до окончания уборки урожая перца обрезают верхушки скелетных веток всех порядков, чтобы остановить рост и перенаправить питательные вещества в молодые плоды.

Обычно на сформированных кустах перца оставляют по 20-25 крупных толстостенных плодов. На не сформированных разросшихся кустах к осени будет полно мелких завязей и перчиков. Полноценный урожай перца в этом случае получится ниже и практически, особенно среднеспелых сортов, без плодов в их биологической спелости.

Как правильно формировать перец в открытом грунте

При выращивании перца в открытом грунте формированию подлежат только высокорослые сорта и гибриды. У среднерослых удалению подлежат бесплодные жирующие побеги, нижние побеги и пасынки, чтобы обеспечить кусту нормальное освещение и проветривание. Низкорослые сорта перца не нуждаются в формировании. Подлежат удалению кривые, обломанные, растущие внутрь побеги. На средне– и низкорослых кустах перца для усиления бокового ветвления проводят прищипывание центральных побегов. Общее число плодоносных побегов перца не превышает 4-6, а количество плодов в зависимости от сорта – 15-25.

Высокорослые растения при выращивании в открытом грунте необходимо нагрузить боковыми побегами. Чтобы заставить растение куститься, прищипывают верхушку на главных стеблях на уровне 25-30 см от уровня почвы и удаляют коронные бутоны. Основу куста перца составят 4-5 скелетных побегов первого порядка. Остальные удаляют.

Остальной процесс формирования связан с прищипыванием лишних побегов. Оставляют 3-5 самых сильных побегов, сформированных от развилки побега. На каждом очередном разветвлении куста оставляют примерно такое же количество побегов, остальные удаляют. Получается пышный куст. Когда на кусте перца образуется достаточное количество плодов, скелетные ветви прищипывают или обрезают верхушку. Плоды перца, оставленные на кусте, будут усиленно набирать массу, а новые прекратят завязывание. Энергия процессов роста переключится на созревание уже сформировавшихся плодов. В этот период будут продолжать нарастать новые листья и побеги.

Прищипывание и удаление листьев перца обеспечат комфортные условия культуре. Весь период вегетации сладкого перца необходимо учитывать погодные условия. Если лето сухое, то нижние листья лучше не удалять. Они прикроют почву от излишнего прогрева. В сырое и дождливое лето, наоборот, нижнюю часть куста нужно оголить (в основном, на уровне штамба), чтобы не застаивалась излишняя влага, провоцирующая грибковые и бактериальные заболевания.
к содержанию ↑

Формирование куста перца, видео

Если у вас остались какие-либо вопросы о формировке сладкого и горького перца, пишите их в комментариях.

Формирование перца в теплице: как правильно формировать

При размещении перца в парниках или теплицах растениям создают все условия для скорейшего развития. Но часто растение расходует питательные элементы, получаемые из грунта, на наращивание листовой массы в ущерб плодоношению. Для увеличения урожайности и выращивания больших стручков кусты сладкого перца формируют. Для этого проводят обрезку, избавляясь от ненужной листвы и веток. Верно проведенное формирование упрощает уход за кустами и предупреждает возникновение заболеваний.

Необходимость формирования кустов перцев в теплице

Многие овощеводы при выращивании болгарского перца выполняют формирование. Этот агротехнический прием используют для стимуляции плодоношения и увеличения размеров плодов. Он заключается в удалении некоторых побегов и листьев, не участвующих в плодоношении и забирающих на свое развитие питательные вещества. Но не для всех сортов овоща применяют обрезку лишней зелени. Существуют гибриды и сорта сладкого перца, которым формирование не нужно. К ним относят разновидности с небольшой высотой кустов и слабым ветвлением.

Гибридные разновидности перца, не требующие обрезки:

У перцев с небольшой высотой куста до 65 см убирают ослабленные, растущие внутрь и неплодоносящие побеги. На высокорослых кустах образуется много зелени. Для ее поддержания растение тратит свои силы, необходимые для плодоношения. Не формируя растения высокорослых разновидностей, овощевод упускает множество возможностей, увеличивающих урожайность культуры.

Если при культивировании в теплице перец формировать по правилам, удается достичь следующих целей:

• перераспределение сил растения на плодоношение, а не на поддержание бесплодных веток;
• предупреждение перегрузки куста излишним количеством соцветий и завязей;
• более равномерное созревание стручков;
• улучшение проветриваемости растений;
• улучшение освещенности всех частей растения;
• более привлекательный вид созревших перцев;
• предупреждение развития инфекций и нападения вредителей.

Основные приемы формирования

При формировке перечных кустов применяют несколько основных приемов. В их число входят пасынкование перцев, прищипка и обрезка листьев. Каждую процедуру выполняют по своим правилам.

Пасынкование

При пасынковании удаляются небольшие боковые ответвления, образующиеся в листовых пазухах в результате роста куста. Перец в теплице начинают пасынковать, когда его высота составляет 30 см, а главные ветки станут крепкими. Для этого убирают все небольшие побочные побеги, отрастающие на центральном стебле под разветвлением. Удаляя пасынки, сохраняют пеньки размером 3 мм, чтобы предупредить болезни.

Перечные кусты пасынкуют рано утром, чтобы в течение дня оставшиеся ранки подсохли. После проведения процедуры разрыхляют почву под растением. Затем проводят орошение. Удаление ненужных побегов выполняют острым инструментом, предварительно продезинфицировав режущие кромки.

Прищипывание

Даже при большом количестве завязей урожай не всегда бывает обильным. Чаще плоды растут мелкими, медленно и неравномерно созревают, поскольку растение не успевает снабжать их питательными веществами. Избежать этого можно, если перец вовремя прищипывать. На одном кусте оставляют не больше 25 завязей. Тогда они получают нужный объем питания для быстрого созревания.

Прищипку перечных кустов проводят по следующим правилам:

• прищипывание выполняют после разветвления главного стебля, оставляя не больше 3 побегов для образования скелета куста;
• после образования разветвления на скелетных ветках сохраняют наиболее сильный побег, а оставшиеся прищипывают;
• после образования развилки на ветках второго порядка сохраняют наиболее развитую ветвь, оставшиеся прищипывают над соцветием;
• когда образуется необходимое количество завязей, отщипывают каждую точку роста на основных ветках;
• последнюю прищипку выполняют за 30 суток до вызревания урожая.

Обрезка листьев

Для превращения сформированных завязей в большие стручки и равномерного вызревания им нужен доступ солнечных лучей и воздуха. На кустах с сильным ветвлением этому препятствует большое количество листьев. Поэтому лишнюю листву, загущающую растение и забирающую питательные вещества, обрезают.

Обрезку листьев выполняют в соответствии со следующими рекомендациями:

• обязательно убирают все листья с повреждениями или высохшие;
• зеленые листья удаляют только на неповрежденных растениях, чтобы не увеличивать риск инфицирования и нападения насекомых;
• на центральном стебле проводят обрезку листьев после вызревания стручков на ветках первого порядка;
• за одну процедуру убирают не больше двух листьев;
• после созревания перцев на вторых ветках убирают листовые пластины, находящиеся под ними, по такому принципу действуют дальше;
• при обрезке оставляют над всеми стручками и завязями по 2 листа для осуществления питания;
• последнюю процедуру выполняют за 45 дней до созревания урожая.

Схема формирования перца

При размещении в теплицах и парниках рост перечных кустов идет с высокой скоростью. Чтобы освободить растение от лишней листовой массы, не вызывая стресса от чрезмерной обрезки, формирование проводят поэтапно. Часто в пленочных укрытиях перец растят в 1-3 стебля. Метод формировки выбирают, ориентируясь на число кустов, высаженных в теплицу.

Формирование перца в один стебель

Для такого способа с куста срезают все боковые ответвления, появляющиеся на центральном стебле. В результате получается высокое, растущее прямо вверх растение. Листва и цветочные кисти расположены прямо на стебле. Если в процессе развития куста возникают новые ответвления, их также отрезают. Оставляют только соцветие и пару листьев над ним для питания. После формирования 12 плодов рос куста останавливают, обрезая центральный стебель, чтобы растение могло полноценно обеспечить плоды питательными веществами для созревания.

Формирование перца в два стебля

Таким методом формируют перечные кусты чаще, чем остальными способами. С его помощью получают компактное растение V-образного вида, как на фото. При формировании в два стебля с одного куста получают 20 и больше спелых стручков крупного размера. Подробно процесс формировки показан в видео.

Пошагово процесс формирования в 2 стебля выполняют так:

1. Когда основной ствол разветвляется, отщипывают коронный бутон, расположенный в развилке.
2. Все боковые ответвления на центральном стебле удаляют, оставляя первый. Получают кустик с двумя скелетными ветвями.
3. После образования ответвлений на скелетных ветках оставляют наиболее развитый побег. Остальные срезают выше расположения соцветия и первого листка над ним.
4. Действия повторяют до образования на растении от 20 до 25 плодов.
5. Верхнюю часть скелетных ветвей прищипывают, чтобы образовавшиеся стручки созрели вовремя, а рост куста остановился.

Формирование перца в три стебля

Выращивание кустов в 3 стебля проводят, если они в теплице посажены редко. С них получают множество плодов крупного размера. Такой метод обеспечивает хорошую освещенность всех частей растения. Формирование проводят по следующему алгоритму:

1. После разделения главного ствола сохраняют 3 побега, срезая остальные. Если в момент разветвления вырастают только 2 ветки, дожидаются появления третьей.
2. После образования разветвлений на скелетных ветках первого порядка на каждой сохраняют наиболее развитый побег, срезая оставшиеся. Срез выполняют над двумя листьями и первой цветочной почкой.
3. Действия повторяют пока на растении не появится 25-30 стручков.
4. Затем прищипывают верхушки скелетных ветвей. Из-за этого рост куста останавливается, обеспечивая своевременное созревание плодов.

Уход после формирования

Закончив формировку, растениям обеспечивают наиболее благоприятные условия для их дальнейшего развития. Для этого исключают все вероятные стрессовые ситуации. После начала формировки рядом с перечными кустами устанавливают опоры или шпалеру. К ним подвязывают кусты, чтобы уменьшить нагрузку на центральный стебель. Также это защитит от возможной поломки растения от сильного ветра.

Кусты регулярно поливают. Для орошения используют только подогретую на солнце и предварительно отстоянную воду. Полив проводят в утренние или вечерние часы. На следующий день обязательно рыхлят грунт между рядами и под кустами. Своевременно вносят необходимые удобрения. В тепличных условиях для предотвращения застоя воздуха и снижения уровня влажности периодически открывают форточки и двери для проветривания.

Возможные ошибки

Формирование кустов проводят, соблюдая баланс. При сильной обрезке растение не обеспечивает завязи нужным количеством питательных веществ для формирования крупных плодов. Поэтому формирование проводят в несколько этапов, удаляя ненужные побеги в небольшом количестве. Пасынки убирают до достижения длины 5 см. Обрезка более длинных побегов снижает иммунитет растений. Обрезку проводят так, чтобы оставшиеся ветки не соприкасались друг с другом.

Если кусты посажены редко, пасынкование не проводят. Минимальное расстояние между растениями оставляют 25 см. Если рядом с перцем нет кустов, зелень оставляют густой, чтобы защитить плоды от перегорания, а грунт от высыхания.

Формировку перцев откладывают, если в течение нескольких дней сохраняется сильная жара без дождей. Удаление лишних побегов и листьев в таких условиях лишает плоды нужной защиты от солнечных лучей. Формировку не проводят при дождливой погоде. Лишняя влага замедляет высыхание травмированных участков и увеличивает риск развития инфекции.

Формирование кустов проводят только на здоровых растениях. С больных же возбудители инфекции передаются через инструмент. Поэтому после обрезки одного куста весь инструмент дезинфицируют. Больные растения не желательно подвергать формированию. Из-за ослабленного иммунитета они могут погибнуть.

Формирование кустов дает возможность вырастить крепкое растение с сильными побегами. Правильная обрезка лишних ветвей улучшает развитие овощной культуры. Уменьшается восприимчивость растения к возбудителям болезней, увеличивается количество и улучшается вкус плодов.

Источники:

https://fermoved.ru/perets/kak-formirovat-v-teplice-iz-polikarbonata.html
https://properez.ru/vyrashhivanie-perca/kak-formirovat-perec/
https://zelenj.ru/formirovanie-perca-v-teplice.html