Обрезка ранетки. Обрезка для «чайников». Как придать форму и проредить ветви деревьев

Правила и особенности обрезки яблони зимой

Несмотря на наступление зимних холодов уход за фруктовыми деревьями не прекращают. Один из главных компонентов заботы о растениях – регулярная обрезка, в том числе практикуемая многими дачниками зимняя обрезка яблони. Если данную процедуру проводят технологически верно, соблюдая оптимальные сроки для этого вида работ, дерево сохраняет своё здоровье и с приходом тепла радует владельцев сада богатым урожаем.

Зачем делают обрезку яблони зимой

В зависимости от срока, в который садовод проводит обрезку, яблоня реагирует на нее по-разному. Одни деревья после этой процедуры омолаживаются и впоследствии интенсивно плодоносят, а другие – подвергаются серьёзному стрессу. Это происходит, потому что в разные времена года внутри садовых растений протекают отличные друг от друга биологические процессы.

Большая часть плодовых деревьев после обрезки начинает выпускать молодые побеги и ускоренно расти. Однако это не всегда хорошо. Если дачник решит обрезать фруктовое дерево в августе или сентябре, когда оно постепенно переходит в состояние покоя, зимний мороз погубит выросшие после этого молодые веточки. Растение понапрасну растратит на рост зеленой массы те силы, которые пригодились бы ему для повышения устойчивости к холодам, а значит подвергнется опасности вымерзания. Если же хозяева участка удалят лишние ветви в период активного сокодвижения (весной или в начале лета), из образовавшихся ранок вытечет много ценной камеди, содержащей питательные вещества для всех частей дерева. Места спилов в это время легко заражаются болезнями и служат излюбленным местом обитания вредителей.

Зима же – это время, когда грибки, насекомые и инфекции не активны, а движение сока внутри деревьев практически полностью останавливается. С декабря по февраль яблони пребывают в состоянии покоя. Поэтому возможность того, что растение испытает стресс, минимальна. К марту все срезы затянутся, сокодвижение возобновится, а обрезанная яблоня, пробудившись от зимней «спячки», будет активно развиваться.

Достоинства зимней обрезки и её недостатки

Некоторые преимущества, которыми обладает обрезка яблони зимой, перечислены выше. Однако достоинства на этом не заканчиваются. Садоводы предпочитают удалять ветви именно в это время года, поскольку зимняя обрезка даёт возможность:

• свести стресс от спилов к минимуму;
• сделать обработку срезов проще;
• предотвратить излишнюю потерю камеди;
• снизить риск попадания инфекций в образовавшиеся «раны»;
• сделать схему обрезки более точной (листва мешала бы дачнику увидеть все лишние ветви);
• подобраться к дереву поближе и выполнить работу качественно (работать с оголенным деревом проще);
• избежать задирания коры (при обрезке во время вегетации такое случается часто);
• обеспечить быстрый рост и цветение яблоневых деревьев с приходом теплых дней;
• сохранить время для других хлопот на участке весной, летом и осенью.

Несмотря на все плюсы, зимняя обрезка не лишена определенных недостатков. Удаление лишних ветвей – достаточно длительная процедура, и многие садоводы чувствуют дискомфорт при продолжительной работе на холоде. С погодными условиями связана еще одна проблема: выбрать правильный день для работ довольно сложно. Осадки, сильные заморозки, туманы – всё это делает день неподходящим для спила лишних веток. Зимой непросто определить мёртвые части дерева (обычно их отличают по листьям), поэтому оставшиеся сухие и вымерзшие сучки удаляют уже весной, что отнимает время. Еще один минус – для обработки спилов в период морозов требуются специальные составы. Широко используемый садовый вар при низких температурах затвердевает, что затрудняет работу.

Как правильно обрезать яблоню

При обрезке яблонь дачники соблюдают ряд общих правил, которые касаются оптимального времени и правильной технологии выполнения процедуры. Однако эти параметры иногда корректируют в зависимости от региона произрастания, возраста фруктового дерева. Сроки и схема срезания лишних частей растения зависят также от цели, которую преследует садовод.

Сроки обрезки

Правильный выбор дня, в который будут удалять сухие, поврежденные ветви, – один из ключевых факторов, влияющих на дальнейшее состояние яблони. Даже опытные садоводы не сумеют назвать конкретную дату, которая подошла бы для всех регионов – климатические условия, например, в Подмосковье и Краснодарском крае сильно отличаются. Если в южной части страны обрезку начинают уже с января, то в северных регионах дожидаются последних чисел марта.

Два главных показателя, которые говорят о возможности провести процедуру – это окончание периода суровых холодов и отсутствие активного сокодвижения в надземной части растения. То, что внутри дерева началось движение сока, определяют несколькими способами. У дерева срезают маленький побег, а затем пробуют удалить с него кору. Если сделать это легко – обрезать яблоню уже поздно. Момент считают упущенным и в том случае, если на дереве набухли почки.

Однако торопиться тоже не стоит: если удаление лишних побегов начинают слишком рано, первые же заморозки наносят значительный вред плодовому дереву. Что касается оптимальных условий для спиливания, его начинают при температуре не ниже -7 °С. Если столбик термометра будет ниже, появится риск обломать хрупкую крону. Вероятность повреждений высока и в том случае, если на ветках есть лёд или толстый слой снега.

Схема обрезки

Процесс обрезки состоит из двух видов работ: укорачивания веток и их полного срезания. Обе процедуры выполняют по конкретным правилам. Если говорить об удалении веток, то его всегда проводят в пределах «кольца». Под ним подразумевают наплыв, расположенный у основания ветки (там, где она крепится к стволу). В середине такого кольца находятся клетки, способные регенерироваться быстрее других. Поэтому, если обрезку провести по кольцу, срез быстрее зарастет, а растение не испытает большого стресса. Новичкам, которые пока не умеют определять кольцо на глаз, специалисты советуют мысленно провести две линии. Первую – у самого основания ветки, строго перпендикулярно ей, а вторую – параллельно стволу. Полученный в месте пересечения этих линий угол делят биссектрисой. Она укажет правильное место среза.

Укорачивают ветки двумя методами – на внутреннюю и на внешнюю почку. Первый метод применяют, когда хотят сделать крону гуще, а второй – для тех, кто планирует её прореживать. Нож начинают двигать под углом в 45° со стороны, противоположной почке. Если направление выбрано верно, лезвие выйдет на 2-3 мм выше почки.

В случае с молодыми или слабо растущими деревьями проводят обрезку «на обратный рост». Она подразумевает укорачивание проводников главных скелетных ветвей на половину прироста за 12 месяцев. У сортов, которые демонстрируют умеренный прирост каждый год, срезают только верхнюю почку на проводнике. Яблони возрастом от 7 до 16 лет нуждаются в укорачивании однолетних приростов, а также многолетних веток. Более взрослые яблони, возраст которых не превышает 30 лет, требуют только санитарной обрезки. Растения старше 30 лет омолаживают, укорачивая основные ветви и частично оставляя молодые побеги. Старые деревья, которым более 40 лет, нуждаются в полном омоложении: для этого старые ветки заменяют новыми.

Формирование кроны

Важная часть ухода за молодыми яблонями – формирование кроны. Именно этот этап определяет будущую урожайность фруктового дерева. Главное правило – изначально выбранный план работ не меняют. Если саженец приобретают в питомнике, у продавца обязательно спрашивают, как в дальнейшем следует обрезать крону. Если эту работу решено доверить специалисту, с ним сотрудничают на протяжении многих лет. Если постоянно менять исполнителей, дерево сильно пострадает, так как каждый специалист будет проводить процедуру по-своему.

Нижний ярус оставляют в первоначальном виде либо немного подрезают. Затем формируют остальные «этажи», оставляя на каждом по 4-5 боковых веток. Расстояние между ярусами обычно составляет около 40 см. Работы продолжают до тех пор, пока растение не достигнет своей обычной высоты. Если крону формируют ярусным способом, боковые побеги срезают так, чтобы они размещались равномерно.

После того, как главные скелетные ветви подрезают, они отрастают в виде куста. Из таких пучков оставляют только самый сильный побег, находящийся в центре, а остальные убирают.

Дальнейший уход

Раны, образовавшиеся в результате среза, обязательно обрабатывают. Если этого не сделать, растение потеряет много сока, а вместо среза попадет инфекция. Еще одна опасность заключается в излишнем испарении влаги с поверхности такой раны. Если вовремя не принять меры, состояние дерева значительно ухудшится. Без обработки допустимо оставлять только срезы тонких побегов (не более 2,5 см в диаметре) на абсолютно здоровой яблоне.

Перед пломбированием ран их зачищают садовым ножом. Это необходимо для того, чтобы сделать поверхность ровной и убрать с неё всю древесную пыль. Сразу после этого срез обрабатывают 3-5% медным купоросом, зеленкой или бордосской смесью и оставляют высыхать. В среднем на это уходит от часа до нескольких дней. Затем приступают непосредственно к нанесению закрывающего рану состава. Чаще всего используют:

• садовый вар (иногда добавляя в него древесную золу, «Раннет» или «Гетероауксин»);
• болтушку из глины и коровяка;
• краску с олифой;
• «искусственную кору» (лак);
• средства вроде цемента или монтажной пены.

Если была удалена очень крупная ветка, после пломбирования место среза обматывают агроволокном или мешковиной, обеспечивая дереву дополнительную защиту. При радикальной обрезке яблоня на протяжении следующего года требует особого внимания и ухода. В этом случае строго соблюдают режим полива и подкормок, а также проводят нормирование урожая.

Распространенные ошибки

Неопытные дачники часто допускают ошибки, в итоге приводящие к болезни или гибели яблоневого сада. Самые распространенные из них:

1. Неправильный выбор срока.
2. Срезание веток, когда показатель термометра падает слишком низко.
3. Неправильная технология. Зимой традиционные способы обрезки не применяют. Тем, кто сомневается в своих силах, советуют обратиться к специалистам или подождать до наступления весны.
4. Слишком большой пенёк, оставленный от спиленной ветки.
5. Срез значительно выше почки. Это приводит к высыханию ветки. Линия среза должна находиться строго над почкой.
6. Обрезка затупленным, ржавым или грязным секатором. Также не рекомендуют использовать инструменты с зазубринами, так как они сильно травмируют яблоневое дерево. Лезвия обязательно должны быть подготовлены: их дезинфицируют после каждого применения (например, 10% спиртовым раствором). В противном случае растение заболеет либо вовсе, погибнет.

Иногда дачники удаляют слишком много ветвей одновременно, что приводит к замедленному развитию дерева, а порой и к полной потере урожая. Поэтому, если нужно убрать несколько крупных ветвей, процедуру растягивают на две-три зимы.

Обрезка яблони – это серьезное мероприятие, от которого зависит здоровье дерева, а впоследствии и богатство урожая. Поэтому, удаляя сухие ветви, формируя или прореживая крону, садоводы соблюдают технологию этого процесса. Спиливать лишние части растения допустимо в любое время года, однако основной объем работ рекомендуют планировать на зимние месяцы.

Обрезка для «чайников». Как придать форму и проредить ветви деревьев

Продолжение. Начало темы в «АиФ. На даче» № 5, 2016 г.

Снизьте высоту

Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!

За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.

Цель

При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:

• Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
• Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
• Вишня и слива – до 2,5–3 м

Акселераты

Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.

Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.

Взрослые верзилы

Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.

Ветераны-богатыри

Снижение кроны старых запущенных деревьев лучше проводить в несколько этапов, вырезая крупные ветви раз в год или в два. В первый раз укорачивают макушку и ⅓ основных сучьев, на следующий – половину из оставшихся и в заключение – всё остальное. Ветви, растущие в кроне вертикально, убирают или переводят на боковые. Нижний ярус, как и в предыдущем случае, укорачивают на направленные вверх «рукава», а те, в свою очередь, переводят на расположенные выше горизонтальные ветки.

Нет – острым углам

В вашем саду есть или были яблони или груши, похожие «фигурами» на тополя и почти столь же малоурожайные? А может быть, ствол у кого-то из плодовых питомцев почти раскалывался пополам? Предотвратить подобные разочарования – в вашей власти.

Лучше всего чувствуют себя ветви, отходящие от ствола под углом в 45–65°. Если угол острее, то прочность такого «узла» резко уменьшается, и он может в любой момент внезапно разломиться. Ветви, отходящие под очень острым углом (менее 30°), часто начинают конкурировать со стволом и загущают крону.

С другой стороны, приближение к горизонтальному положению (угол более 75°) для ветвей тоже нежелательно, поскольку на них появляются целые «рощи» из ненужных вертикальных побегов. Кроме того, такие ветви под тяжестью урожая часто ложатся на нижние ярусы или на землю, а то и ломаются.

Цель

Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).

Что делать?

Каждый угол отклонения основных веток от ствола должен быть под контролем на протяжении всей жизни сада. У молодых деревьев единичные неудачные ответвления, расположенные в центре кроны, вырезают до основания. Если дерево «угловато» по своей природе и удалить все ветки невозможно, то сучья не вырезают, а отгибают при помощи растяжек или грузиков. В случае когда и это проблематично, такие ветки лучше укоротить, перенаправив на почку или ответвление, «смотрящее» на периферию кроны.

Если вы «упустили» острые углы и дереву уже много лет, то ликвидируйте проблемные ветки поочерёдно, по одной в 1–3 года – иначе весь ствол окажется израненным.

Добавьте воздуха

Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.

Цель

В идеале каждая хорошая ветка кроны должна буквально «купаться в солнце».

Как добиться?

С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.

Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.

Пила не нужна?

Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.

Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.

С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.

Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.

Ирина Кудрина, Воронеж

Комментирует Валентин Чистяков, агроном:

– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.

Тем не менее я бы не рекомендовал бездумно копировать опыт Ирины. Нельзя гнуть ветки дугой, потому что на изгибе появится «роща» загущающих побегов. Тянуть их к земле нужно за точки, отстоящие от ствола примерно в ⅔ от их длины. Но самое главное – нужно осознавать все отдалённые последствия своих действий. Горизонтальные ветки могут ломаться под тяжестью урожая или снега, они будут плохо расти и довольно быстро состарятся.

Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.

Особенности обрезки садовых деревьев

Сад – это земельный участок с плодовыми деревьями и кустарниками. Заложить сад – это лишь первый шаг к получению желанного урожая, одним из основных этапов ухода за садом является проведение обрезки деревьев. Такое мероприятие имеет сезонный характер и проводится весной или осенью. Обрезка деревьев стимулирует плодоношение и предотвращение появления болезней и вредителей.

В данной работе будут рассмотрены основные этапы формирования деревьев и кустарников в весеннее и осеннее время.

Основные цели обрезки

Насаждения в саду просто обязаны радовать своим внешним видом, поэтому нужно срезать ветки в соответствии с нижеуказанными требованиям. Обрезка проводится не просто так, она преследует некоторые цели:

1. Обеспечение доступа оптимального освещения и продувания воздухом, такие условия позволяют дереву противостоять возникновению вредителей и болезней.
2. Удаление старых истощенных веток, не способных выдержать массу созревших плодов.
3. Стимуляция к плодоношению семечковых культур (яблони, груши).
4. Формирование кроны декоративных деревьев.

Способы обрезки

Чаще всего используют следующие способы:

• обрезка на почку происходит посредством укорачивания побегов в местах, где есть почка. Основная цель такого мероприятия – это изменить направление роста. При таком способе укорачивания важно выполнить ровный срез;
• укорачивание ветки на пенек проводят для омоложения растения;
• срезка веток на «перевод» — это срезка в местах разветвления веток и обеспечение направления оставшейся ветки;
• прищипка – срезка лишних побегов.

Необходимый инструментарий

Обрезка фруктовых деревьев требует использования следующих наточенных инструментов и препаратов:

• садовые ножницы и пилка;
• секатор для удаления небольших веток;
• стремянка или лестница;
• садовый вар — нужен для дезинфекции срезанных мест.

Выбор изделия для срезки проводят в зависимости от толщины и плотности веток, основное требование к срезам: чтобы они были ровными.

Когда лучше обрезать деревья

По многолетним наблюдениям садоводы пришли к выводу, что ранняя осень и весна считаются самыми лучшими периодами для укорачивания веток.

В осенний период обрезать лучше всего сразу после опадания листьев. В весеннее время обрезку проводят сразу после спада морозов, это примерно в феврале-марте. Самое главное — весной все проделать до распускания почек. Если позволяют погодные условия, то может быть проведена и обрезка деревьев зимой.

Осенью перед обрезкой нужно снять плоды, а затем отрезать сухие ветви. Именно в это время их легко обнаружить, потому что на фоне зеленого фона листвы такие ветки ярко выражаются.

Тонкие веточки легко удаляются секатором, а толстые вырезать можно острой ножовкой. В зависимости от климатических особенностей региона вполне возможна зимнее кронирование деревьев.

Обрезка деревьев весной

Многих интересует: можно ли срезать ветки во время сокодвижения? Специалисты рекомендуют проводить обрезку в это время только в крайних случаях, то есть, когда дерево сильно повреждено, например, сломались ветки, расщепился ствол. В остальных случаях лучше всего с обрезкой повременить до осени.

Обрезка деревьев весной является важным звеном агротехнических приемов в садоводстве, и поэтому следует придерживаться некоторых правил. Во-первых, удалять нужно веточки, которые:

• плотно прилегают к основному побегу или трутся друг об друга;
• растут в направлении центра кроны дерева;
• без почек.

Весенняя обрезка включает некоторые моменты:

1. Укорачивание фруктовых деревьев весной выполняют сразу после спада морозов, примерно в марте или в последней декаде февраля, в зависимости от погодных особенностей региона. В эти периоды происходит быстрое заживление ран в срезанных местах, и до сокодвижения дерево полностью восстанавливается, что очень важно для стимуляции урожая. Для уверенности в состоянии дерева срезы следует смазывать садовым варом, олифой или краской.
2. Ветки обрезают над первым глазком, если дерево слабое, срез делают над вторым или третьим глазками.
3. Ветки, отходящие от ствола, нужно оставлять самыми длинными.
4. На больных и слабых деревьях проводят короткую обрезку.
5. Если растение интенсивно растет, обрезку проводят над 5 или 6 глазками, такую обрезку называют длинной подрезкой.

Формирование кроны

Дачникам и садоводам хочется иметь красивые и здоровые плодовые деревья. Для правильного формирования каркаса дерева срезку лишних веток проводят на второй год после того, как растение уже перезимовало и укрепилось. После этого формировать крону у дерева нужно ежегодно. Самыми часто используемыми видами обрезки являются: безъярусная и разреженно-ярусная. Обрезку с разрежением веток нужно делать на косточковых и семечковых породах.

Для формирования оптимального каркаса нужно соблюдать следующие параметры:

• подрезка верхнего побега;
• удаление нижних веток на развилках;
• вырезка вновь появившихся отростков на стволе и у корня;
• удаление веток, которые направлены внутрь кроны;
• удаление веток, соприкасающихся друг с другом, создавая загущение;
• вырезка трущихся веток;
• удаление побегов, растущих вниз.

Если перед вами молодое дерево, нужно правильно сформировать кроны, и вот основные советы для определения ярусов:

• Определение проводника у дерева. Проводник – это главный побег, его нужно удалить приблизительно на 60-70 сантиметров от основания. Основным требованием к обрезке является то, что на ветке должно остаться 10-12 глазков, в дальнейшем из них выйдут побеги, которые образуют первый ярус.
• На второй год обязательно удалите поврежденные побеги, нужно выделить около пяти здоровых веток, а остальные вырезать, эти 5 веток и станут вторым ярусом.
• Соответственно вышеперечисленным указаниям происходит формирование третьего яруса, только происходит это на четвертый год.

Когда дерево достигло определенной высоты, которая вас устраивает, или которая предусмотрена его биологическими признаками, следует удалить проводник над верхней веткой, тем самым рост в высоту прекратится.

Важно: Обрезку следует проводить ежегодно, чаще всего это делают в осеннее и весеннее время. Санитарную или корректирующую срезку можно делать даже летом и зимой, потому что целью такой срезки является срочное удаление больных ветвей.

Летом можно вырезать побеги, которые создают загущение кроны.

Обрезка взрослых плодовых деревьев

Если у вас сад, который уже много лет приносит урожай, это не значит, что он не требует ухода, хотелось бы даже подчеркнуть, что в таких случаях нужно всегда быть начеку и следить за состоянием сада.

Во-первых, сразу срезайте сухие и поврежденные ветви. Крона должна быть хорошо проветриваемой и свободной от лишних веток. Равномерное распределение солнечного света на крону способствует получению обильного урожая плодов.

Важно: Деревья следует обрезать во время анабиоза, то есть когда дерево спит, и сокодвижение не началось.

Для омоложения дерева необходимо вырезать верхние ветки, не обязательно это делать в один год, во избежание нанесения повреждений растению это можно делать в течение двух или трех лет.

Последовательность действий

Кронирование плодовых деревьев осенью, таких как груша, происходит в следующей последовательности:

1. Удаление отросших молодых побегов: не нужно сильно усердствовать, так как сильная обрезка может привести к ослаблению дерева, что приведет к позднему созреванию плодов.
2. Укорачивание годичных веток.

Обрезка зимой заключается в следующих действиях:

• У молодых деревцев следует оставлять около 7 ветвей, которые растут в различных направлениях, соблюдая расстояние между ними примерно 10 см.
• Слабые и сухие ветки вырезают.
• Основной проводник по высоте должен превышать остальные приблизительно на 25 сантиметров.
• Обрезку проводят только в весенний период.

Для обрезки предусматривается следующая схема:

1. Вырезка побегов на основном стволе.
2. Срезка веток и отросших побегов приблизительно на треть, это придаст дереву сил и омолодит его.
3. Соблюдение систематического режима укорачивания ветвей.

Осенняя обрезка деревьев

В осеннее время при сборе урожая садовник имеет возможность наглядно представить структуру расположения веток и провести оценку плотности образования плодов. После листопада нужно в первую очередь срезать ветки, на которых не было листьев и, соответственно, плодов. Поврежденные ветви нужно осмотреть на наличие болезней, в случае обнаружения болезни обрезанная ветвь должна быть удалена незамедлительно. Затем срезанные ветки нужно изолировать подальше от деревьев и сжечь.

После срезки больных ветвей следует вырезать сухие и поломанные. Такие ветви можно сохранить и использовать для розжига мангала.

Затем проводят удаление боковых ответвлений, основной проводник всегда укорачивают весной.

Осенью хорошо проглядывается каркас деревьев, и именно в это время специалисты рекомендуют проводить осветление и прореживание кроны дерева. Самыми первыми ветками, подлежащими удалению, являются побеги, растущие внутрь кроны. В случаях, когда ветки образуют развилку, нужно срезать сук ножовкой под самую развилку.

Формирование в осеннее время включает следующие моменты: верхние ярусы должны располагаться так, чтобы нижние не находились в тени. Внимательно осмотрите дерево и визуально определите ветки, перекрещивающиеся и растущие в направлении к центру кроны, и вырежьте их. Во всех случаях перед обрезкой прежде нужно внимательно оценить масштаб трагедии, а уже потом без спешки при помощи острых инструментов (пила, секатор) и садового вара приступить к вырезке лишних веток.

Обработка срезов

Если погода позволяет, и температура в регионе держится в пределах положительных температур, приблизительно 7-10 градусов по Цельсию, то срезы могут подсохнуть естественным путем. На зиму срезы следует заделывать краской, олифой или садовым варом. В некоторых случаях нанесенные раны на дереве заделывают мешковиной.

Все эти мероприятия защищают оголенные места срезов от влаги. Мелкие сучки не требуют таких хлопот, а вот большие ветки в местах срезов следует защитить от влажности.

Советы опытных дачников

Советы садовников заключаются в следующем:

• срезать веточки следует до самого ствола, не оставляя так называемых пеньков;
• срез должен быть ровным, без лохмотьев и повреждений коры;
• при вырезке толстых веток делают надпилы в верхней и нижней частях ветви, такой метод гарантирует ровный срез;
• в случаях образования неровного среза его следует выровнять и зачистить, а после замазать варом;
• если дерево плохо перезимовало, и обнаруживаются подмерзшие ветви, обрезку следует отложить до весны;
• опоры, если ветка не выдерживает массу плодов, устанавливать не рекомендуется, лучше оборвать какую-то часть плодов и облегчить вес;
• при обрезке секатором узкая часть должна располагаться на верхней части ветки;
• для формирования компактной кроны основной проводник нужно укоротить на четверть длины ствола;
• проводник должен быть один, остальные срочно вырежьте.

Бывалые садоводы рекомендуют формировать компактную структуру дерева, карликовые растения имеют ряд преимуществ:

• наличие доступа к растению для проведения тщательных осмотров;
• удобство в сборе урожая;
• легкость в обрезке;
• оптимальное развитие растения.

Заключение

Ухоженный сад – это мечта каждого садовода, а как известно, грамотно проведенная обрезка является залогом получения сочных яблок, груш, слив, вишен и т. д. Для начинающих садоводов совет один — если вы не освоили все тонкости этого ремесла — обратитесь к профессионалам.

Источники:

https://zelenj.ru/pravila-i-osobennosti-obrezki-yabloni-zimoj.html
https://aif.ru/dacha/garden/obrezka_dlya_chaynikov_kak_pridat_formu_i_proredit_vetvi_derevev
https://rozarii.ru/derevya-i-kustarniki/obrezka-plodovyx-derevev.html